Выращивание персика в подмосковье, Персиковый сад в Подмосковье. Ю.Н. Козлова, действительный член МОИП. — БОС МОИП
Зимостойкие сорта позволяют получать богатый урожай даже в условиях неблагоприятного лета и постоянного снижения температур. По незнанию в году персик был перегружен урожаем. Как посадить нектарин: технология и способы. Для успешного выращивания персиков в Подмосковье следует обратить особое внимание на следующие моменты:. Дерево достигает в высоту около 3 метров, имеет компактную крону.
Сами понимаете сложности ухода за 4-метровым монстром. Отмечу и то, что при формировке деревом плодовые веточки становились короче, тоньше и плоды на них заметно мельчали. Обрезку провожу только весной, после набухания цветочных почек.
Оставляю мощные побеги от основания. Растущие внутрь ветви вырезаю. Для снижения высоты центральные стволики перевожу на боковую ветвь.
После завязывания плодов обязательна их нормировка. Оставляю плода на каждой ветке. Вредителей на персике в моем саду пока не было. Был печальный опыт посадки абрикосов, которые погибли.
Поэтому считала посадку первого сеянца персика баловством — «все равно не выживет…». Специальных подкормок и обработок до года, пока дерево не заплодоносило, не проводила. Сейчас в целях профилактики обязательно опрыскиваю персики дважды до цветения и по завязям препаратами «Скор» или «Хорус», а после листопада — медным купоросом или «бордоской жидкостью».
Из болезней в году на 2-х сеянцах на 6 листьях была обнаружена пятнистость. Кроме того, вследствие неблагоприятных погодных условий июля наблюдалась гниль отдельных единичных плодов. Других болезней не замечено. Синоптики утверждают, что такого потопа, как в прошлом году, не было уже лет — надеюсь, ситуация не повторится. До начала года, начала плодоношения, мой персик рос в спартанских условиях без ухода и медленно наращивал массу.
Однолетние невызревшие побеги из года в год подмерзали. По незнанию в году персик был перегружен урожаем. Потом он перенес аномалии зимы года с ледяным дождем и понижением температуры до градусов. Несколько подобных дней и ночей вселяли опасения в дальнейшей жизнеспособности дерева.
Но весной стало ясно, что дерево, хоть и подмерзло, но живо. Более того, цвело единичными цветами и дало несколько плодов. Отмечу, что специально замеры температуры по годам я не фиксировала. Все, что я советую, основано на моем личном опыте. Я пыталась заимствовать и применять опыт садоводов по выращиванию персиков в других регионах. Не утверждаю, что мое мнение верно, вполне возможно, это стечение других факторов, но!
Некоторые советы приводили к плачевным результатам. Есть мнение, что у персиков, как и у абрикосов, корнеобитаемый слой должен промерзать. Послушала рекомендации.
Осенью года приствольный круг персика оставила не замульчированным. Весной года наблюдала серьезные повреждения корней 3-х летнего сеянца персика.
К счастью, за лето саженец удалось спасти. Зимой года 5 сеянцев в горшках были оставлены на земле в пленочной теплице без укрытия.
Весной остались живы только 2 растения.
Считаю, что это связано с низкой морозостойкостью корневой системы персика. Садоводы юга рекомендуют проводить обрезку персиков весной и осенью. Я провожу обрезку только весной, так как считаю, что летняя прищипка и осеняя обрезка ослабляет зимостойкость персика. Также есть совет южан на известном ресурсе, что обрезку ветвей надо делать на пенек, как у винограда, что, на мой взгляд, совсем неверно.
Обрезаю на кольцо. Главное, чтобы свежие срезы были сразу обработаны. Для обработки срезов использую масляную краску ПФ Никогда не перекапывала осенью приствольный круг персика с повреждением корней — хотя существует и такой совет.
В наших климатических условиях неизвестно чего ждать от природы. Поэтому по саженца-однолетки в горшках заношу на зимовку в подвал с температурой 0 градусов для резерва восстановления сада. Зимы в градусов мороза в Подмосковье никто не отменял.
Прививки именно персика у меня пока не получаются. Но прививки персика «Подмосковный» на персики, абрикосы, сливы, алычу выполненные коллегами садоводами, давали как положительные, так и отрицательные результаты. Зато у меня хорошо получается размножать персик посевом косточек. При размножении косточками положительным моментом является то, что деревья получаются более адаптированными к условиям произрастания и более долговечными.
Замечу, что средняя жизнь дерева персика согласно опубликованным данным — 15 лет. Плоды сеянцев неплохо сохраняют свойства материнского растения, если рядом нет других персиков. Ведь персик — культура самоопыляемая. Посев косточек сразу после сбора дает очень хорошие результаты. Подсушенные косточки у меня зачастую вообще не всходят, или же всходы появляются на 2 год. Собранные косточки от своих персиков рекомендуется промыть, а затем высеять.
Использую два варианта. Либо высеваю сразу в открытый грунт, слегка присыпав скошенной травой. Последний прием применяю из-за супесчаного состава почвы, склонной к пересыханию. Но при посеве в открытый грунт есть опасность растаскивания косточек зимой мышами. Другой вариант — посадка в ящики, в которых последовательно размещены слоями: плодородная земля, песок, косточки и снова песок.
В этом случае ящики с высеянными косточками поливаю и оставляю на улице, а с наступлением морозов заношу в подвал. В марте — апреле выставляю их в теплицу, поливаю, присыпаю золой и накрываю полиэтиленовой пленкой. Как только появляются всходы, вилкой рассаживаю их по отдельным горшкам в землю с добавлением золы и суперфосфата. Выращивание в горшках в теплице помогает за год получить однолетние растения персика по размерам двухлеток.
В открытый грунт высаживаю после окончания заморозков, когда прогреется почва, в июне — июле.
Конечно, погода вносит коррективы в ежегодное плодоношение. Но при этом получение урожая персиков на данном этапе для меня более легкое дело, чем получение урожая груши или яблони, для которых обязательны обработки от вредителей. Дерево средней высоты, крона пирамидальной формы, плоды крупные до грамм , сочные, цвет желто-красный, имеется небольшой пушок. Главным преимуществом является стойкий иммунитет к большинству основных и самых распространенных болезней плодовых деревьев.
Плоды средние грамм желтого цвета, кожица бархатистая, сроки вызревания средние. Помимо зимостойкости, имеет хороший иммунитет к различным болезням. Неприхотливый сорт, который отлично переносит не только низкие температуры, но и жару. Деревья высокие, плоды крупные до грамм , вкус кисло-сладкий.
Основным преимуществом данных сортов является то, что насладиться вкусом теплолюбивых фруктов можно будет уже в первой половине лета. Для хорошего урожая выбирайте плодородные участки с рыхлым грунтом.
Достаточно неприхотливый сорт, способный выдерживать кратковременные заморозки до градусов. Плоды среднего размера, зеленоватого оттенка с розовым румянцем, кожица плотная, покрытая густым слоем тонких ворсинок. Вкус кисло-сладкий с легкой горчинкой. Обладает стойким иммунитетом, долго хранится.
Дерево среднего роста, плоды крупные, окрас ярко-желтый с темно-розовыми пятнами, вкус — кисло-сладкий. При выборе саженца остановитесь на молодых экземплярах, которым не больше 2-х лет.
Такие деревца приживаются без проблем. Здоровые представители имеют высоту 1,2 метра и толщину основного ствола не менее 1,5 сантиметров.
Если есть возможность, то берите саженец, на котором имеется 4 ветки. Почки должны быть полностью сформированными, но еще не проклюнувшимися. Есть одно правило, которое применимо не только для персиков, но и для всех остальных саженцев. Выбирайте растение с закрытой корневой системой в грунте , это повышает приживаемость. Если же вы остановили свой выбор на экземпляре с открытыми корнями, то перед покупкой хорошо осмотреть их. На корнях не должно быть повреждений, признаков гниения или заболеваний.
Перед тем, как приступать к высадке саженца с открытой корневой системой, опустите его корни в стимулятор роста на несколько часов. Перед посадкой нейтрализуйте грунт, внеся в него доломитовую муку. В посадочную яму положите дренаж или битый кирпич.
Далее действуйте как в случае с подготовкой для любого плодового косточкового дерева: внесите перегной, подкормку и древесную золу.
Посадку лучше производить весной, соблюдая расстояние до соседнего дерева не менее четырех метров. После посадки персик необходимо щедро полить, а приствольный круг замульчировать. Учтите, что персиковое дерево негативно влияет на яблоню, грушу и вишню. В год посадки не забывайте о регулярном поливе, а осенью произведите обрезку макушки.
Каждой весной убирайте подмерзшие или сломанные ветки. На следующий год после посадки в весенний период внесите в приствольный круг азотное удобрение. Далее азотосодержащую подкормку исключают до самой осени, оставляя только фосфор и калий. В Подмосковье, после того, как персиковое дерево сбросит свою листву, его необходимо окучить, а через пару недель — укрыть. В качестве укрытия можно использовать еловый лапник, сосновую хвою или крупную древесную стружку.
