Показ ив сен лоран 2016, История бренда Yves Saint Laurent
Яркая фигура в мире моды Дуэт с Пьером Берже позволил Иву Сен-Лорану стать одной из наиболее значимых величин мировой высокой моды. Она в свою очередь черпала вдохновение в истории моды, на блошиных ранках в Сен-Уен. Первый бутик расположился в 16 округе Парижа, вдали от именитых модных домов. Самого себя превзойти ему становится сложнее, чем конкурентов и соперников обойти. Нельзя не упомянуть о том, что первая коллекция ароматов бренда Yves Saint Laurent была выпущена в году.
Aug 11, В году выходит злосчастная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле casual были украшены бриллиантами стоимостью в тысяч американских долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, впоследствии получившего название «Чёрный понедельник». Показ, состоявшийся в Нью-Йорке, оказался провальным и неуместным. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, после чего критики стали находить ее «скучной».
Feb 15, В году дом YSL приобрела компания Gucci, которая пригласила создавать коллекции прет-а-порте американского модельера Тома Форда. Коллекции от кутюр по прежнему оставались за Ив Сен-Лораном. Jul 25, В году маэстро представил свою последнюю коллекцию и закрыл линию от кутюр. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Шоу собрало более двух тысяч зрителей и транслировалось в режиме онлайн на экранах, установленных на улице. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрирующие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры.
Заключительным аккордом дефиле был выход на подиум давней музы кутюрье Катрин Денев, исполнившей для него песню. Jun 1, Его здоровье, подорванное в прежние годы ухудшалось, и в году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник.
Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил. Feb 8, В феврале года в дом вернулся Эди Слиман, заменив Пилати на посту креативного директора.
В июне года он переименовал линию прет-а-порте в Saint Laurent Paris. May 10, В мае в Париже открылся флагманский бутик, спроектированный Слиманом. Молодого модельера мир боготворит, к его ногам падают слава и богатство, и мужчины, и женщины оказаться желают в его распоряжении, бизнес процветает. Но очень скоро оборачиваются мировой успех и стремительный взлёт внутренним кризисом модельера. Самого себя превзойти ему становится сложнее, чем конкурентов и соперников обойти.
Ни влюблённость, ни наркотики, ни алкоголь не помогают. И к модельер превратился в Читать полностью. И к модельер превратился в нервную развалину. Срочно Иву Сен-Лорану новые эмоции требуются, чтобы очередной прорыв в стиле и моде совершить. Как в моде в начале семидесятых, так в кино сегодня Иву Сен-Лорану конкурировать приходится с самим собой. В марте года вышел вариант Джалиля Леспера, в котором главную роль играл Пьер Нинэ, а сейчас время пришло рассказать Бертрану Бонелло свой вариант биографии Ива Сен-Лорана, гениального модельера и стилиста, гордости Франции.
Фильмы настолько разными получились, что их сравнивать никакого смысла нет. Они скорее друг друга дополняют и придают дополнительное измерение многогранной личности модельера. Дом YSL режиссёру запретил коллекции и документы модельера использовать, поэтому платья все пришлось художникам фильма по кинохронике и фото создавать с нуля.
Бертран Бонелло один из любимчиков Канн, его все фильмы обязательно отборщиками известного кинофестиваля оказываются замеченными, а значит, уделяется фильмам со стороны критиков повышенное внимание и, естественно, интерес зрителей тоже увеличивается. Бонелло основательно берётся за рассказ о легендарном кутерье в течение двух с половиной часов, но, кажется, что он рассказывать готов ещё и ещё.
В отличие от картины, которая вышла весной, в своём фильме Бонелло путь модельера от рождения до смерти рассказать не стремится. Он игнорирует совершенно годы, которые Сен-Лоран провёл в доме Диор, от второй половины семидесятых вплоть до всех девяностых отмахивается, оставляя всего несколько сцен с модельером в преклонном возрасте. Пик первой популярности модельера режиссёром пройден в режиме перемотки ускоренной. Впечатление создаётся, что Бонелло не интересуют совсем достижения Сен-Лорана, ему интереснее процесс поиска вдохновения, подпитка эмоциональная, мучительное преодоление модельером собственного величия.
Зрителю интересно наблюдать за созданием Сен-Лораном невероятных силуэтов. На экране ярко, достоверно отображены воодушевление и разочарования мастера, его отрицательные и положительные эмоции, его гениальная, но совсем социально неприспособленная сущность.
Вообще, много, вышедших сравнительно недавно кинофильмов, которые обращены к м годам, говорят о том, что наши современники желают разобраться в том, что же то время представляло собой? Почему те годы нам дали столько гениев в кино, музыке, политике, моде? Чем они вдохновлялись? Что Ива Сен-Лорана сделало кумиром миллионов?
Утверждать, что он был бесконечно работоспособен, не приходиться, потому что он любил отдыхать и отдыхал с размахом. И сказать, что его вдохновляли прекрасные музы Бетти и Лулу, которых исполнили фантастические Эмилин Валаде и Леи Сейду, тоже нельзя, потому что он себя не ограничивал любовными и супружескими обязательствами.
Да и однополая любовь, которая продемонстрирована в картине пышным цветом, тоже не относится к вдохновляющим моментам, потому что Сен-Лоран свои лучшие коллекции создавал в те годы, когда он со своими любовниками разрывы переживал. Тем более вдохновителями не являлись ни алкоголь, ни наркотики, которые его чуть в могилу не свели. Сен-Лоран рассказывал, что вдохновением для него стали его верные подруги во главе с Лулу де ла Фалез и Паломой Пикассо, которые мешали старое с новым, не брезговали одеваться на блошиных рынках и в винтажных лавочках и были свободны от любых предубеждений.
Эти молодые девушки, сидевшие в первом ряду показа, были в восторге от коллекции — чего не скажешь о представительницах предыдущего поколения. Те, кто застал Париж времен оккупации, не хотели видеть в исполнении уважаемого модного дома напоминания о далеко не самом счастливом периоде в жизни страны и их собственной. Рецензии на следующий день вышли соответствующие: для Юржинии Шеппард из International Herald Tribune было облегчением «наконец-то написать о коллекции, столько откровенно и безапелляционно отвратительной», Элисон Эдбергхэм из The Guardian уверяла, что «ничто не может превзойти ужас этих упражнений в китче», а полосы иных газет пестрели заголовками вроде «Ив Сен-Лоран оскорбил высокую моду».
Его обвиняли не только в безвкусице и спекулировании на образах из истории страны, которые все хотели забыть, но и в том, что он предлагал женщинам тяжеловесный стиль х, который шел вразрез с легкой и жизнерадостной модой футуристов х. Мало кто понимал тогда, что за внешним обращением к прошлому на самом деле кроется кивок Сен-Лорана в сторону будущего — того, где женщина сможет быть свободной и сильной, откровенно сексуальной или вызывающей, в общем, такой, какой сама хочет.
Да и основы современной моды, построенной на принципах переработки уже когда-то существовавших идей и ревитализации ретро, были заложены именно тогда.
